Обширно о важном: трудности выбора и причины скрипа тормозных колодок

9 июля 2013 • Дмитрий Золотарев, Дмитрий Юрченко, АвтоПортал • 32270 просмотров • Прокомментировать статью

Вам понравился материал? Поделитесь с друзьями!



Замена тормозных колодок вещь неизбежная для любого автомобилиста. Для большинства из нас это происходит планово, для некоторых - неожиданно. В любом случае, вопрос серьезный и напрямую связан с безопасностью, поэтому поговорим о том, что и для чего нужно знать о тормозных колодках.

Четверть века назад для тормозных систем, как дисковых, так и барабанных, использовались только два типа фрикционных материалов, полуметаллические и асбестовые. Производители редко предлагали рядовому потребителю комплектующие, кардинально отличающиеся по цене и техническим характеристикам.

Сегодня асбест практически не используется в производстве. Этот материал не отвечает более высоким стандартам современных автомобилей, а работа с асбестовой пылью и вовсе опасна для здоровья. Поставщиками автопроизводителей разработаны новые материалы, и на рынке в настоящее время представлено ошеломляющее количество комплектующих для тормозных систем под десятками торговых марок.

Конструкция

Тормозная колодка состоит из фрикционного материала, формованного на металлической пластине, которая в свою очередь закрепляется в суппорте. Современные тормозные суппорты устроены так, что по мере стирания фрикционного слоя, колодки сами прижимаются к тормозному диску. Собственно это делается для того, чтобы сделать одинаковым промежуток времени от момента нажатия на педаль тормоза до начала эффективного торможения. 

При трении частицы материала колодки оседают, и некоторое время удерживаются на рабочей поверхности тормозного диска – так обеспечивается хороший коэффициент трения, а диск предохраняется от стирания. И колодки, и диски должны выдерживать сильный нагрев, резкие перепады температуры, иметь хорошую теплопроводность. Фрикционная накладка не должна при этом крошиться, а ее износ должен быть равномерным, несмотря на неравномерный нагрев при торможении.

Различные фрикционные материалы, используемые сегодня, как правило, имеют некий компромисс между преимуществами и недостатками. Можно предложить лучший теплообмен и как следствие, лучше торможение, но при этом колодка может быть более шумной в работе и склонной к сбою из-за чрезмерного запыления. Другой вариант - более мягкий фрикционный материал, который может работать практически бесшумно, но и изнашиваться он будет гораздо быстрее.

Различные фрикционные материалы, используемые сегодня, как правило, имеют некий компромисс между преимуществами и недостатками

В состав фрикционной смеси может входить более  двух десятков различных компонентов. Оксиды металлов повышают коэффициент трения, а графит предотвращает «схватывание» – прилипание колодки к диску. В качестве армирующего компонента используют различные заменители асбеста. Все эти компоненты, взятые в определенной пропорции в зависимости от требуемых характеристик, смешиваются со связующими смолами, и спрессовываются при высокой температуре. Важен также состав клея, которым фрикционная накладка крепится к пластине. Он также должен быть термически устойчивым, клеевой слой должен выдерживать вибрации на протяжении всего срока службы колодки. Надо еще учесть, что накладка, клеевой слой и металлическая пластина должны иметь близкие коэффициенты термического расширения.

Виды колодок

Сегодня на рынке существует четыре основных типа тормозных колодок для легковых и грузовых автомобилей:

1. Полуметаллические. Эта формула, содержащая от 30 до 65 процентов металла, как правило, включает в себя нарезанный стальной мочалкой или проволокой, порошок железа, меди или графита смешанный с неорганическими наполнителями, а также модификаторов трения, что связывает все ингредиенты вместе. Эти колодки более долговечны и имеют отличную теплоотдачу, но изнашиваются намного быстрее, могут быть шумными, и не могут оптимально работать при низких температурах.

2. Nonasbestos (органические или НАО) - этот тип сделан из волокон, изготовленных из таких материалов как стекло, резина, углерод и кевлар и высокотемпературной смолы. Эти колодки мягче и создают меньше шума, но они быстрее изнашиваются и создают большее количество пыли.

3. Низкометаллические НАО. Они сделаны по той же формуле, что и органические НАО с добавлением небольшого количества (от 10 до 30 процентов) меди или стали, чтобы улучшить теплообмен и обеспечить лучшее торможение. С добавлением металла появляется больше тормозной пыли, такие колодки могут быть более шумными в эксплуатации.

4. Керамические – самые прогрессивные. Они состоят из керамических волокон, наполнителя цветных металлов, связующих и, иногда, небольшого количества металла. Легче и дороже, чем другие тормозные колодки. С точки зрения эксплуатационных свойств керамические колодки примечательны тем, что при их использовании тормозные диски меньше изнашиваются, поскольку именно абразивная пыль, а не сама колодка, является основным фактором износа дисков. Кроме того, такие колодки работают значительно тише, чем классические.

Когда нужно менять колодки?

Визг тормозов, уход с курса при торможении, вибрация педали тормоза – ключевые признаки необходимости замены колодок и/или дисков

Как правило, первым признаком чрезмерного износа рабочей поверхности тормозной колодки является визжащий звук. Этот звук издает мягкий металл индикатора износа, который трется о тормозной ротор, чтобы предупредить водителя о том, что необходима замена. Среди других симптомов можно выделить: автомобиль тянет в одну сторону при торможении, тормоза вибрируют, а нажим на педаль тормоза становится более мягким. Скрежет означает, что замену тормозных колодок необходимо произвести как можно быстрее, поскольку они могут повредить тормозные диски.

Для удобства автолюбителей инструкция по эксплуатации автомобиля содержит данные о контрольной толщине фрикционного слоя тормозных колодок. Для большинства автомобилей минимальное значение составляет 2 мм без основания (6-7 мм с основанием).

Большинство тормозных колодок имеют механические или электрические индикаторы износа, которые сигнализируют о необходимости этой замены. Но можно проверить износ и самому. На рисунке выше показано, что оценить износ можно через "окно" суппорта. Специалисты могут оценить его и на глаз. Но лучше воспользоваться штангенциркулем. С его помощью можно измерить и толщину тормозного диска, на котором часто указано минимально допустимое значение толщины (зачастую порядка 10 мм). 

Конечно, оптимальнее всего снять колесо - тогда можно обеспечить доступ к тормозным дискам и колодкам. Но если нет времени или, например, нужно оценить износ при покупке автомобиля - можно "утопить" штангенциркуль подобным образом...

 

Даже если на одной колодке достигнуто контрольное значение износа, нужно менять все колодки на передней или задней оси

Не надо забывать о том, что даже если на одной колодке достигнуто контрольное значение износа, нужно менять все колодки на передней или задней оси. Если же на автомобиле установить колодки разных партий изготовления или разных производителей, или же заменить не все, при торможении автомобиль может начать «уводить» влево или вправо из-за отличия во фрикционных свойствах.

С заменой колодок лучше не тянуть – незапланированное ТО это еще не самое страшное, к чему могут привести изношенные колодки. Остается только приобрести нужный комплект и произвести замену. Вот тут мы натыкаемся на первый подводный камень. А что именно приобрести? Выбор на рынке даже специалиста может поставить в тупик. Но,  мы люди, привыкшие к трудностям и вполне способные разобраться в этом вопросе.

Как выбрать тормозные колодки

Изобилие торговых марок, большая конкуренция приводят к тому, что цены на тормозные компоненты постоянно снижаются. На каждую марку авто предлагаются более 20 марок тормозных колодок. Большой выбор внешне одинаковых деталей может ввести в заблуждение любого автолюбителя. Конкуренция конкуренцией, но стоит постоянно помнить несколько прописных истин. Первое и самое главное правило: дешевое - хорошим не бывает.

Все тормозные колодки делятся на несколько категорий (условно):

1 категория – поставки на конвейер (О. Е. )

2 категория – поставки на рынок запчастей (Aftermarket)

3 категория – поставки на экспорт в развивающиеся страны.

Тормозные колодки, поставляемые на конвейер автосборочных заводов (О. Е.), изготавливаются в соответствии с требованиями автопроизводителя

Тормозные колодки, поставляемые  на конвейер автосборочных заводов (О. Е.), изготавливаются в соответствии с требованиями автопроизводителя. И та часть колодок, которая поступает в свободную продажу, будет выполнена с соответствующим качеством. Эти запчасти могут упаковываться как в фирменную упаковку автомобильного бренда, так и в упаковку компании-производителя тормозных колодок. Это будут самые дорогие расходники на рынке. Продавец будет называть их «оригинал».

Колодки, произведенные для поставок на рынок запасных частей (Aftermarket) будут несколько дешевле – порядка 30-70% от стоимости оригинала. Но,  для снижения стоимости в них могут быть внесены небольшие изменения в качестве и составе смеси, позволяющие понизить цену. Кроме того, у одного концерна может быть сразу несколько подразделений, которые занимают разное положение во внутренней иерархии и на рынке. Например, PAGID и Textar принадлежат одному концерну. В первом случае колодки выполнены на «премиум-уровне» (поставки PAGID для конвейеров моделей AUDI Q7, TT, Porsche Cayenne, VW Golf R32 и др. говорят сами за себя), тогда как Textar изначально производит продукцию для рынка запчастей, тем не менее, его качество якобы тоже соответствует премиум сегменту. Встречаются Текстары и с завода - например, на Renault Logan.

Рабочая температура тормозных колодок предопределяет условия использования – неспешная езда, город, спортивная манера

Самыми скромными по ценам будут экспортные колодки, предназначенные для продажи в развивающихся странах, и изначально разработанные на основании условий и нормативов, действующие на рынках, где они будут продаваться. Самая низкая цена этик колодок (20-30% от стоимости конвейерного оригинала), будет обусловлена применяемыми простыми смесями при изготовлении. Общую информацию получили, начинаем выбирать. Сначала обращаем внимание на рабочую температуру тормозных колодок и коэффициент трения. Об этом можно прочесть или на сайте производителя, или в инструкции к колодкам.

Для неспешной езды по городу и даже быстрой езды вполне хватит колодок с рабочей температурой до +300…350 0 С. Спортивные колодки без проблем работают при температурах  в +800…900 0 С, но нормально работать они будут после +100…200 0 С. Это значит, в городских условиях они практически бесполезны. На семейный автомобиль устанавливать гоночные тормозные колодки все равно, что выкидывать деньги в мусор.  Их коэффициент трения превышает 0,5 единицы при высоких температурах, а при рабочих 150 0 С он едва доходит до 0,2. У стандартных колодок коэффициент трения - в диапазоне 0,3-0,5 единиц (в зависимости от производителя и колодки ). 0,25-0,35 – у обычных колодок Aftermarket, 0,35-0,5 – у премиум-колодок О. Е. Чем выше цифра – тем лучше торможение. При перегреве все наоборот, этот коэффициент снижается, и колодке необходимо остыть, чтобы восстановить свою форму.

Итак, мы уже поняли, что перемещаясь по пробкам в городе,  нам нет ни малейшего смысла гнаться за супердорогими спортивными вариантами тормозных колодок. В таком режиме движения мы, скорее всего, просто разочаруемся в них. Кроме того,  вполне вероятно (жизненный опыт), что непрогретые спортивные колодки будут издавать неприятные человеческому уху звуки. Попросту скрипеть и свистеть. Поэтому,  купив, скажем, Brembo на свой VW Golf или Skoda Octavia вы, скорее всего, недели через две-три поменяете их на стандартные первой или второй категории.

Выбирая колодки для своего авто, лучше покупать продукцию 1-й или 2-й категорий. Если же готовить к продаже – сойдет и 3-я

Ну, мы уже в принципе определились, колодки подбираем от известных марок, внимательно ознакомившись с параметрами и техническими данными. Нас вполне устраивает как первая категория (О. Е.), так и вторая (Aftermarket). Причем,  вторая даже больше. Так как при небольшой разнице в показателях стоимость может отличаться существенно. А вот на третью категорию лучше обращать внимание в случае крайней необходимости. Дело в том, что при, возможно, тех же показателях коэффициента трения колодки более мягкие и изнашиваются намного быстрее. То есть, придется покупать новые колодки довольно скоро. Да и к тому же они плохо переносят даже кратковременные тепловые нагрузки. Бывали случаи возгорания таких изделий при интенсивном торможении. Поэтому все-таки 1 и 2 категория. Разве что при продаже автомобиля можно поставить что подешевле, если не хочется тратиться.

Выбирая колодки в магазине и определившись с маркой и техническими параметрами, обратите внимание на внешний вид изделий. Это необходимо сделать, чтобы не приобрести подделку. Очевидно, что качественные колодки будут иметь соответствующую упаковку. В маркировке должен присутствовать знак соответствия правилу ECE R90 (иногда R-90 или 90R) – это говорит о прохождении данными колодками сертификации в Европе. Вот о чем говорит маркировка:

Само изделие не должно иметь больших трещин (допустимы неглубокие трещины длинной в пару миллиметров), металлическая основа не должна быть погнута, а фрикционный материал не должен отделяться от нее. В структуре накладки не должно быть инородных тел (небольшие едва заметные сколы по краям или капельки краски не влияют на качество). Конечно, стоило бы заметить,  что неплохо бы обратить внимание и на торговую точку,  где вы приобретаете товар, но в нашей стране это не показатель качества продукции. Иногда в «замызганном» ларьке на базаре можно за приемлемую цену приобрести качественный продукт 2-й категории, а в современном магазине китайскую подделку по цене оригинала. Самая низкая вероятность приобрести некондиционный товар остается в фирменных сервисных центрах. Но,  в любом случае решение где приобрести, какого качества и по какой цене тормозные колодки остается за вами.

Самая низкая вероятность приобрести некондиционный товар остается в фирменных сервисных центрах

На тормозной системе нельзя экономить, выбирайте качественные детали, которые подходят именно вашему автомобилю. Недостаточно взять какой-либо абразивный брусок, и приклеить его моментальным клеем к старой стальной пластине. При первом же экстренном торможении такая имитация колодки развалится. Произвести тормозные колодки, имеющие постоянные и предсказуемые  фрикционные характеристики – дело очень сложное.

Воздержитесь от покупки тормозных колодок, стоимость которых значительно ниже средней цены в автомагазинах. Низкая цена свидетельствует о том, что при производстве колодок в составе фрикционной смеси использовались дешевые составляющие, которые не обеспечивают эффективную работу. Вот список брендов колодок, которые можно рекомендовать для установки на собственный автомобиль: Ferodo, PAGID, EBC, Brembo, ATE, Bendix, Remsa, Roadhouse, Jurid, Pagid, Textar, Finwhale, Bosch, Lockheed, Lucas, Nipparts…  У какого бренда какие преимущества и какие недостатки можно вычислить только путем длительной эксплуатации и специальными стендовыми испытаниями. Однако, для понимая того, что не всегда очень дорогие и/или оригинальные колодки могут быть лучше средних по стоимости, представляем тесты тормозных колодок от наших российских коллег из Авторевю и АвтоРу:

Коэффициенты трения тормозных колодок (результаты измерений Авторевю)
  Торможение со 100 км/ч («холодные» тормоза)* Торможение со 100 км/ч( прогретые до 250°C тормоза)** Последнее торможение «горного» цикла (t° колодки) Торможение со 100 км/ч после остывания** Износ колодок за полный цикл испытаний, %
ATE 0,58 0,47 0,43 (260°С) 0,48 2,7
ATE с диском АТЕ 0,49 0,32 0,39 (180°С) 0,37 5,7
Best 0,41 0,37 0,40 (250°С) 0,46 3,3
Bosch 0,48 0,28*** 0,36 (260°С) 0,46 1,7
DAfmi 0,44 0,31 0,30 (280°С) 0,44 2,3
Ferodo 0,44 0,30 0,29 (280°С) 0,35 2,2
АР Lockheed 0,27 0,23 сняты с испытаний
АР Lockheed
с диском АР Lockheed 0,23 сняты с испытаний
Lucas 0,51 0,32 0,30 (280°С) 0,45 1,9
Lucas с диском Lucas 0,53 0,30 0,35 (280°С) 0,45 2,2
QH 0,63 0,33 0,42 (290°С) 0,57 4,0
QH с диском QH 0,59 0,39 0,43 (270°С) 0,65 2,9
Roulunds 0,55 0,44 0,41 (220°С) 0,48 3,7
Rona 0,45 0,45 0,44 (230°С) 0,52 3,7
Samko 0,60 0,22 0,36 (260°С) 0,60 1,9
STS 0,48 0,41 0,38 (230°С) 0,47 3,8
Trans Master 0,41 0,37 0,38 (260°С) 0,45 1,5
ВАТИ 0,35 0,37 0,40 (230°С) 0,47 2,8
ЕЗАТИ 0,45 0,35 0,33 (200°С) 0,46 2,3
Полиэдр 0,41 сняты с испытаний
ТИИР 0,39 0,33 0,27 (270°С) 0,38 2,9
* Норма — не менее 0,33. ** Норма — не менее 0,3.
*** Выделены значения, не укладывающиеся в нормы.

Обратите внимание на результаты этого теста. Оригинальные колодки Ford оказались на последнем месте, но не потому что они плохого качества. По сравнению с конкурентами все на довольно высоком уровне, но как показали тесты, оригинальные тормозные колодки Ford (Focus II) имеют наибольшую нестабильность фрикционных свойств в диапазоне рабочих температур, что, безусловно, не лучшим образом может сказаться на эффективности торможения. Да и по цене они уступают остальным участникам теста:

 

Обращайте внимание на наличие документов, прилагающихся к комплекту. Производитель, который действительно несет ответственность за свою продукцию перед потребителем, снабжает ее инструкцией по установке, паспортом качества, сертификатами соответствия, гарантией замены при преждевременном выходе из строя (отслоении или растрескивании фрикционного слоя) и т.д. Устанавливайте элементы тормозной системы самостоятельно или на СТО, которые специализируются на обслуживании вашей конкретной марки и модели автомобиля. Мы бы не рекомендовали «идти на поводу» слоганов на шиномонтажах и мойках, гласящих нечто вроде «замена колодок – бесплатная!».

Что должно быть на этикетке

Прежде всего, должен стоять сертификат качества. Для новых автомобилей существуют определенные стандарты, которым должны соответствовать колодки. В нашем случае это минимальный тормозной путь в различных ситуациях в соответствии с указанным усилием на педаль. Если вы ищите более производительные колодки, то стоит выбирать из программы опять таки именитых производителей, но такие колодки могут не иметь сертификат качества, его просто очень дорого делать. Производители обязаны проверять только стандартные линии для конкретной модели автомобиля.

Лучший совет заключается в поиске производителей, которые регулярно тестируют свою линейку продукции.

Защита от подделок

Как быть уверенным, что вы не купили подделку. Тем более, что обнаружение этого факта может быть сопряжено с весьма неприятными последствиями уже на трассе. Существует много способов защиты продукции от подделки. Это специальные знаки на упаковке и руководство по установке, благодаря которым подделку можно выделить при визуальном осмотре, но самым продвинутым способом защитить продукт является уникальный код товара. Это никогда не повторяющийся набор букв и цифр, вроде того каким защищаются программные продукты.


Именно таким кодом защищаются товары крупных производителей автозапчастей. Можно взять два абсолютно одинаковые набора тормозных колодок одного производителя и сравнить коды на их упаковках, последние четыре символа на одной и той же партии товара должны быть разными. Если такой возможности нет, проверить уникальный код можно на сайте компании, производящей товар.

Как обкатывать тормозные колодки

Как любая новая деталь, колодки должны пройти определенный период приработки, во время которого площадь поверхности соприкосновения конкретного тормозного диска и конкретной тормозной колодки значительно увеличивается. Именно поэтому, по возможности, необходима мягкая «обкатка-притирка», без резких торможений в период прохождения первых 200 километров. На любой цивилизованной СТО после замены тормозных колодок вам должны об этом напомнить. Рекомендуется также, при движении по прямой и незагруженной дороге, если близко позади вас никто не едет, периодически слегка и плавно нажимать педаль тормоза. В этом случае слой фрикционного материала с колодок ровно распределяется по диску. При таком сопряжении поверхностей повышается безопасность и исключается возникновение вибраций.

Чтобы обеспечить колодкам долгий срок службы, первые 500 километров следует избегать экстренных и затяжных торможений. При этом эффективность торможения может быть несколько снижена. Зато потом вы получите эффективное и безопасное торможение, да и увеличите срок службы колодок.

Напоследок. Поменял колодки - пищат

Эта проблема довольно распространенная. Причем не только среди желающих купить "хорошие" колодки за 40 гривен. Причин скрипа тормозов может быть несколько и порою сложно определить их происхождение. Но все же это возможно.

Причина 1. Если вы все же не прислушались к нам и купили, что попалось под руку (или при виде привлекательного ценника), не удивляйтесь, когда колодки заскрипят. Это может быть или подделка, или просто некачественная колодка. Можно ли устранить скрип? В этом случае вряд ли.

Причина 2. Несовместимость тормозных колодок и тормозного диска. Если вы поставили керамические колодки на родные тормозные диски, которым уже не один год, появление скрипа вам почти гарантировано. И не только в случае с керамическими. Покупая новые колодки, лучше заранее поинтересоваться на специализированной СТО и/или на форумах, насколько совместимы те или иные колодки с родными дисками. Если меняете в сборе с дисками - подобрать их путем логических рассуждений. Зачастую, дабы не рисковать, лучше брать колодки и диски не просто одной фирмы, а еще и одной версии. В данном случае вероятность появления посторонних звуков минимальна. Но, скажем, любители заряженных авто могут возразить, что нередко одна фирма может выпускать хорошие колодки, другая - отличные диски. Да, но об этом тоже лучше интересовать у тех, кто уже экспериментировал и сравнивать характеристики и предназначение колодок и дисков.

Причина 3. Скрип может быть поначалу (после замены или сразу после покупки авто). В этом случае не спешите бежать на сервис, в автосалон или в магазин. Попробуйте 1000-1500 км обкатать тормоза по вышеуказанным рекомендациям. Если изначально вы не "убивали" новые тормоза, скрип должен пропасть. Если нет - значит, колодки и диски несовместимы по составу использованных материалов. Не помогла обкатка - попробуйте, разогнавшись до 80-100 км/ч (на пустой дороге, а не в городе или на оживленной трассе), резко надавить на педаль тормоза. Подобные упражнения нередко помогают. Впрочем, может быть и еще одна причина. Точнее, даже "причинка" - автомобиль долго стоял или в тормоза набилась грязь (песок, мусор и пр.). В этом случае нужно просто "прокачать" тормоза прерывистыми нажатиями на педаль.

Резюме


5 главных советов по выбору тормозных колодок:


- Чтобы тормозные колодки и диски не издавали неприятные звуки, нужно подбирать их по одной марке/серии и/или по составу смеси

- выбирайте колодки 1-й или 2-й категорий

- подбирайте колодки с учетом условий эксплуатации автомобиля и манеры вождения

- существует 4 разновидности колодок, отличающихся по составу и обладающих разной рабочей температурой

- во избежание возможных негативных последствий (посредственная тормозная динамика, скрип) лучше покупать оригинальные колодки, но из-за высокой цены они не всегда могут оправдать вложения, да и по своим качества могут уступать неоригинальным колодкам. Интересуйтесь тестами колодок, читайте форумы и отзывы

В следующих материалах мы будем продолжать рассматривать тему выбора запчастей и автокомпонентов, а также рассмотрим уже начатую тему выбора б/у автомобиля. Поскольку подобные темы требуют тщательного рассмотрения, должны предупредить, что статьи будут немаленькими. Однако, надеемся, в них вы найдете все, что пытались найти на многочисленных сайтах об автомобилях.


Понравилась статья?


rss Подпишитесь на наш RSS канал    

Поделитесь в: